Saulėtą rytą Pietų Grenlandijoje logotipas ant Ib Laursen marškinėlių netikėtai pasakė viską. Paprastas linijos piešinys pavaizdavo legendinį kalną, kylantį už Narsaq kaimo, nuolatinio sniego lauko, nubrėžto siūlais. Laukinių gėlių lauke kalbėjausi su Laursenu, Narsaq vieno žmogaus turizmo skyriumi, apie daugybę būdų, kaip visuotinis atšilimas paveikė jo bendruomenę. Tada supratau, kad už jo kyla tas pats kalnas.
Buvo liepa, o ant tikro kalno ištirpo nuolatinis sniego laukas.
Paprastai skelbiama statistikoje ir nuojautomis, klimato kaitos tema paprastai nėra tokia apčiuopiama. Ir nors man taip pat patinka stačių granito ir besiveršiančių ledynų vaizdai, daugiausiai atvykau į Grenlandiją, norėdamas sužinoti, ar tai gali būti stotis, iš kurios galima ištirti visuotinio atšilimo poveikį planetos sveikatai.
Iš tiesų, Grenlandija yra nulis klimato kaitai, jos fizinė raida pastebima net atsitiktiniam lankytojui. Ryškus, nepamirštamas šios – didžiausios pasaulyje – salos grožis verčia lankytoją susidurti su planetos ateitimi kiekvienu žingsniu ir netikėtais būdais.
Tiems iš mūsų, kurie tyrinėjo didžiulę Grenlandijos ledo dangą nuo lėktuvo lango 36,000 XNUMX pėdų aukštyje, pakeliui namo iš Europos, sunku paneigti jaudinantį jaudulį išlipus iš lėktuvo ir užmezgus ryšį su viena atokiausių planetos vietų. vietos. Tačiau prieš mums nusileidus nežinojau, ko tikėtis – kaip žmonės klestėjo tokioje, kuri, kaip galėjau manyti, buvo neįmanomai niūri aplinka?
Praktiškai nėra kelių, jungiančių vieną miestą su kitu – ilgiausia asfalto ruožas yra septyni mylios. Pietvakarių pakrantėje esančias gyvenvietes jungia du kartus per savaitę kursuojantys kateriai, kursuojantys vasarą, kai uostai nėra ledo. Kitu atveju skrendama iš miesto į miestą, dažnai naudodamiesi reguliariu „Air Greenland“ sraigtasparniu. Tačiau gyvenimo kokybę galima išmatuoti ir kitais būdais.
„Grenlandija yra labai turtinga šalis“, – sakė Grenlandijos sostinės Nuuko (dar žinomas kaip Godthåb) meras Aasi Chemnitz Narup. „Turime daug laukinės gamtos, švaraus vandens ir švaraus oro – esminių gyvybės sąlygų. O mineralinių išteklių turime: aukso, rubinų, deimantų, cinko. Jau nekalbant apie naftos atsargas Bafino įlankoje. Kartu jie gali padėti Grenlandijai vieną dieną užsitikrinti nepriklausomybę nuo Danijos, kuriai ji beveik tris šimtmečius buvo savarankiška provincija.
Tačiau visuotinis atšilimas apsunkina vaizdą. Dėl šiltesnių vandenų krevetės, kurios kažkada buvo užpildytos Pietų Grenlandijos fiordais, migravo į šiaurę, todėl žvejų bendruomenės buvo verčiamos ieškoti laimikio gilesniuose vandenyse. Tiesa, ilgesnės vasaros leido pietuose pradėti auginti žemės ūkį ir gyvulininkystę – abu buvo labai subsidijuojami. Tačiau šiaurėje jūros, kurios kažkada galėjo užšalti kiekvieną žiemą, nebėra patikimos, o tai reiškia, kad medžioklė pragyvenimui – baltasis lokys, vėpliai, ruoniai – yra nepatikimi.
Pradedantiesiems turizmo sektoriui sekasi su kruiziniais laivais – 35 m. vasarą buvo apsilankyta 2008 kartus, ty dvigubai daugiau nei ankstesniais metais. Grenlandijos paso antspaudas vis labiau populiarėja tarp minios, kuri buvo padaryta: praėjusiais metais Billas Gatesas atvyko slidinėti slidėmis, o „Google“ atstovas Sergejus Brinas ir Larry Page'as plaukė jėgos aitvarais.
Mediniai Qaqortoq namai ((Julianehåb). Jens Buurgaard Nielsen nuotr.
Dviejų dienų Nuuke, Grenlandijos sostinėje ir mieste, kuriame nusileido mano lėktuvas, pakako apžiūrėti vietovę, įskaitant kelionę laivu į gretimus ledynais maitinamus fiordus. Atrodo, kad šis kruizas buvo banginių stebėjimo safaris, bet kai milžinai nebuvo rodomi, mes tenkinome mažytės, tik vasarą gyvenančios gyvenvietės, vadinamos Qoornoq, švelniu grožiu, pozityviai viliojančiu saulėtą popietę, praleistą renkantis lauko gėles lošimo fone. ledkalniai. Dieną užbaigėme ragaudami elegantišką patiekalą restorane „Nipisa“ – rūkytą upėtakį, grybų rizotą, muskuso jaučio filė ir uogas su rūgpieniu, grįžę į viešbutį po vidurnakčio be žibintuvėlio ar didesnio ryšulio. Vienai mažiausių pasaulio sostinių – 16,000 XNUMX gyventojų – Nuukui trūksta architektūrinės charizmos, tačiau jame yra daugybė patogumų, įskaitant didžiulę uždarą plaukimo įrangą su stikliniu fasadu, iš kurio atsiveria vaizdas į uostą.
Bet tai buvo Pietų Grenlandija, 75 minučių skrydis iš Nuuko, kur aš įsimylėjau arktį. Narsarsuaq, tarptautinis oro uostas ir gyvenvietė, kurioje gyvena vos 100 žmonių, yra pagrindinis pietinės pakrantės kaimų taškas, esantis toje pačioje platumoje kaip Helsinkis ir Ankoridžas. Tūkstančio metų senumo skandinavų griuvėsiai driekiasi pakrantėje, ypač Brattahlío, kur pirmą kartą apsigyveno Erikas Raudonasis ir iš kur jo sūnus Leifas Erikssonas išvyko tyrinėti Šiaurės Amerikos, penkiais šimtmečiais lenkiantis Kolumbą. „Brattahlío“ XX a. 1920-ajame dešimtmetyje iš naujo įkūrė ūkininkas Otto Fredriksenas kaip „Qassiarsuk“, o avininkystė buvo sėkmingai atkurta.
Šiandienos lankytojai gali apžiūrėti rekonstruotą bažnyčią ir velėną dengtą ilgąjį namą, abu pastatytus 10-ojo amžiaus stiliumi. Pasakodama apie gyvenvietę šiaurietiškais drabužiais, Edda Lyberth patiekė tradicinius inuitų pietus iš džiovintų ruonių, menkių ir banginių, virtų šiaurės elnių, korio ir šviežių juodųjų serbentų.
Radau, kad ruoniai yra ypač sunkūs skrandyje, tačiau daugeliui tai lieka pagrindinis maistas.
Žemyn fiordo plyti Qaqortoq, jo mediniai namai, besimėtantys stačiomis kalvomis, sukuriantys puokštinį vaivorykštę, vingiuojantį aplink dailų uostą.
Tai didžiausias Pietų Grenlandijos miestas, kuriame gyvena 3,500 gyventojų, ir pagrindinis jo neužšąlantis uostas žiemą. Du kartus per savaitę plaukiojantys konteinerių laivai sudaro Qaqortoq regiono laivybos centrą. Pagrindinis eksportas: šaldytos krevetės. Nemažai žavingų Qaqortoq struktūrų datuojamos XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, kai Charlesas Lindberghas atėjo ieškodamas transatlantinės Pan Am degalų papildymo stotelės. Ironiška, bet kalvotame miestelyje vis dar trūksta oro uosto – jį pasiekiate jaudinantis, žemai skrendantis 1930 minučių trukmės skrydis sraigtasparniu iš Narsarsuaq (prašom Wagnerio „Ride of the Valkyries“) arba keturių valandų kelionė keltu vasarą.
Pietų Grenlandijos nakvynės galimybės yra tik viena ar dvi viename mieste ir gana paprastos, tačiau jos pakanka pasaulietiškiems keliautojams. Restoranuose patiekiami daniškai akcentuota kontinentinė virtuvė; stebėtinai skanūs šiaurės elniai ir muskuso jautis dažnai yra meniu, o kartais ir banginių mėsa (gerokai liesesnė nei tikiuosi, bet ir turtingesnė). Siekdama patenkinti naujus turizmo poreikius, vyriausybė ruošiasi įkurti profesinę svetingumo mokyklą Narsake, kurioje dalyviai gali mokytis būsimų virėjų, kepėjų, mėsininkų, padavėjų ir viešbučio registratūros darbuotojų.
Oras mano apsilankymo metu buvo puikus – švarus mėlynas dangus, pakankamai šilta, kad galėčiau vaikščioti su šortais – tai leido man maksimaliai lanksčiai apžiūrėti lankytinas vietas. Nesunku prisijungti prie vienos dienos kelionės laivu iš Qaqortoq į Upernaviarsuką – dviejų su puse akrų žemės ūkio tyrimų stotį, kurioje vasaromis buvo auginamos lapinės, šakninės ir kryžmažiedės daržovės. Toliau keliaudami Einaro fjordu pasiekėme Igaliku – kaimą, kuriame skandinavų gyvenvietės likučius supa linksmi kotedžai. Pasukome prie Hvalsio griuvėsių – vietos, kurią grenlandiečiai siekia gauti UNESCO statusą. Jos bažnyčios akmeninės sienos, datuojamos XX a. XX a., yra palyginti nepažeistos.
Prieš išvykdamas iš Grenlandijos susipažinau su charizmatišku prancūzu Jacky Simoud. Jis gyvena nuo 1976 m., yra visų amatų specialistas Narsarsuake, vadovauja miesto kavinei, nakvynės namams ir aprangos įmonei, kurios visos vadinasi „Blue Ice“. Jis taip pat organizuoja keliones laivu į netoliese esantį Qooroq fjordą, kur ledynas per dieną išspaudžia 200,000 XNUMX tonų ledo.
„Tai vienas iš mažesnių“, – pasakė Simoudas, vairuodamas savo tvirtą valtį per ledkalnių minų lauką ledyno papėdės link. „Didžiausi gamina 20 milijonų tonų [ledo] per dieną. Kai jis privažiavo tiek arti, kiek leido besisukantis ledas, Simoudas išjungė variklį, o vienas jo įgulos narys patiekė martinį, užpiltą ant šviežio ledyno ledo grynuolių. Neišvengiamai, tvyrant visiškai ramybei, pokalbis persikėlė į visuotinį atšilimą.
„Gera žiema yra šalta žiema“, - paaiškino Simoudas. „Dangus giedras, sniegas tvirtas, fiordą galime apvažiuoti sniego motociklu ar net automobiliu. Tačiau pastarosios keturios iš penkių žiemų buvo šiltos. Arba pakaitomis šilta ir šalta.
Virš fiordo ledo kepurė stūksojo tarp kalnų kaip neryškus rūko paklodė, o aplink mus esantys kalnai raižė ir traškėjo saulėje. Nepaisant visų kraštutinumų, apsilankymas Grenlandijoje buvo persekiojanti kelionė į nykstančią mūsų planetos praeities ir ateities sankirtą.
Aš negaliu kalbėti apie žiemą. Bet galiu pasakyti, kad gera vasara yra Grenlandijos vasara.
Jei eisi
Grenlandijoje yra trys tarptautiniai oro uostai. Be Nuuko ir Narsarsuaq, yra Kangerlussuaq, esantis tarp Nuuk ir Ilulissat (įėjimo taškas turistams po Disko įlanką, pagrindinę turistinę vietą su didžiuliu ledynu, ledkalniais ir šunų rogėmis). „Air Greenland“ iš Kopenhagos oro uostus skraido kelis kartus per savaitę ištisus metus. Vasarą iš Islandijos vykdomi skrydžiai į Nuuk ir kitas Icelandair ir Air Iceland kryptis. Galimi nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo pradžios, Islandijos maršrutai yra pigesni nei skrydis per Kopenhagą ir sutaupo apie 12 valandų kelionės iš JAV
Vasaros lankytojai gali leistis į žygius pėsčiomis, baidarėmis ir fjordų kruizus; upėtakių ir lašišų žvejyba yra puiki. Žiemą pramogų sąraše pirmauja važinėjimas šunų rogėmis, sniego motociklais ir slidinėjimas, dažnai vykstant šiaurės pašvaistės fone. Dauguma kelionių organizatorių, pvz., „Scantours“, siūlo viešbučių ir lėktuvų bilietų paketus, tačiau parduoda dienos keliones a la carte pagal oro sąlygas. „Scantours“ aštuonių dienų kelionė į Narsarsuaką ir Narsaką kainuoja 2,972 3,768 USD, įskaitant orą iš Islandijos, arba XNUMX XNUMX USD iš Kopenhagos. Gerus ryšius turinti Jacky Simoud kompanija „Blue Ice“ puikiai moka rinkti keliones ir paketus iš savo bazės Narsarsuake.
Dėl didelių kelionių iš Grenlandijos miesto į miestą išlaidų – daugelis jų pasiekiami tik sraigtasparniu arba laivu – kruiziniai laivai gali būti veiksmingesnis būdas keliauti. Pagrindinė kompanija, siūlanti maršrutus Grenlandijoje, yra Hurtigruten. Aštuonių dienų kruizai 2010 m. vasarą prasideda tik nuo 4500 USD, jei užsakomi iki rugsėjo 30 d.
Davidas Swansonas yra „National Geographic Traveler“ redaktorius ir rašo žurnalui „Caribbean Travel & Life“ skirtą skiltį „Įperkami Karibai“.
