Raibuliavimas smėlyje: kelionė per Jordaniją Arabijos Lawrence keliais

Išvykimas per smėlėtas Jordano dykumas; paslaptingai smėliu išgraviruoti paminklai Petroje, biblinės vietos, negyvos kopos ir žvaigždėtas nakties dangus Wadi Rum – visa tai priartina mane prie to, kad suprasčiau, kuo šis kraštovaizdis sužavėjo žmogų, kuris tapo žinomas kaip Arabijos Lorensas.

Daug kam herojus, kai kam išdavikas; mokslininkas, karys, atsiskyrėlis, arabų genčių draugas ar paprastas plėšikaujantis šnipas. Visi buvo naudojami apibūdinti didesnį nei gyvenimas personažą, kurio palikimas čia tapo mitinis ir kartais prieštaringas.

Gimęs Thomas Edward Lawrence arba TE Lawrence, jis tapo legendiniu beveik prieš šimtmetį, kai kartu su beduinų gentimis kovojo prieš osmanų turkus per Pirmojo pasaulinio karo arabų sukilimus. Jis kovojo šiuose mūšiuose galbūt tikėdamas, kad epiniai susirėmimai pagaliau atves į vieną vieningą arabų valstybę.

Galima net teigti, kad dėl savo žiaurios taktikos jis buvo vienas iš pirmųjų šiuolaikinių partizanų, kurie kaip karo įrankį panaudojo terorizmui panašius gudrybes. Jis subūrė skirtingas arabų gentis ir su jomis susprogdino traukinį po traukinio, aprūpinančio turkų kariuomenę. Jis iš baimės paralyžiavo savo priešą.

„Tūkstantis arabų reiškia tūkstantį peilių, pristatomų bet kur dieną ar naktį“, – sako niekšiškas Peteris O'Toole'as, vaizduojantis TE Lawrence'ą 1962 m. „Oskarą“ pelniusiame klasikiniame filme „Lorensas iš Arabijos“, „Tai reiškia tūkstantį kupranugarių. Tai reiškia tūkstantį pakuočių didelių sprogstamųjų medžiagų ir tūkstantį šautuvų.

„Galime kirsti Arabiją, kol Džonis Turkas vis dar sukasi, ir sudaužyti jam geležinkelius“, – aiškina jis Didžiosios Britanijos vadui Edmundui Allenby, kurį vaidina Jackas Hawkinsas. „Ir kol jis juos taisys, aš sudaužysiu juos kur nors kitur. Po trylikos savaičių galiu turėti chaosą Arabijoje.

Ir nepaisant visų šansų, jis ir arabų gentys lenktyniavo per karštas dykumas, kad suduotų kurtinančius smūgius daug galingesnei Turkijos armijai.

Tačiau Lorensas iš Arabijos ir beduinų gentys nebuvo pirmieji didesni už gyvenimą kariai, palikę pėdsaką sausame, negailestingame ir nuostabiame kraštovaizdyje, kuris šiandien yra Jordanijos Hašimitų karalystė. Pats TE Lawrence'as buvo susipažinęs su istorijos Rolodeksu, kuris parodo daugybę didžiųjų civilizacijų, kurios praėjo šiuo keliu.

333 m. prieš Kristų Aleksandras Makedonietis įsiveržė per šią dykumą, kol įkūrė didžiausią pasaulio imperiją. Tačiau kai imperijos kūrėsi palei šiuos smėlyje išgraviruotus kelius, jos taip pat žlugo; ar tai būtų kryžiuočių ar islamo armijos, mamelukai ar turkai Osmanai. Kiekvienas paliko savo pėdsaką archeologinėse vietose, sunkiuose uolų fortuose, akytose pilyse ar paslaptinguose paminkluose, iškaltuose minkštuose dykumos akmenyse.

Mano kelionė per Jordaniją prasideda nuo mažiau įspūdžių ir didesnio komforto Mövenpick kurorte ir SPA su vaizdu į ramius Negyvosios jūros vandenis. Tai žemiausias taškas žemėje, 408 metrai žemiau jūros lygio. Saulės spinduliai tarsi veidrodis atsispindi iš šių vandenų, kurie taip prisotinti druska, kad galiu stebuklingai plūduriuoti virš vandenų, kai patogiausiai skaitau laikraštį.

Šis prabangus viešbutis Jordano slėnyje yra sudarytas iš daugybės tradicinių smiltainio kompleksų, sutvarkytų į kaimą primenančią aplinką, kuri nepalieka nieko atsitiktinumo valiai. Palmės, vešlūs atogrąžų augalai, visur žydintis kraujo raudonumo hibiskas su baseinais ir kriokliais, kurių viršuje yra apdovanojimus pelnęs SPA centras „Zara“ – rekomenduoja ne kas kitas, o Condé Nast Traveller.

Tačiau dykumoje ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Kiekvieną rytą auštant du didžiuliai vandens tanklaiviai tiekia gėlą vandenį, kad pamaitintų netinkamoje vietoje esančią augmeniją. Kaip netikra oazė kasdien primena, kad nepaisant palmių ir vešlios augmenijos, ši aplinka yra tarsi iliuzija. Tai labai sausa ir sausa vieta, kurią „Lawrence“ taip mikliai ištvėrė.

Šis dykumos kraštovaizdis neturi senovės istorinių šaknų. Šiauriniame Negyvosios jūros gale lankau vietas, kurios siekia Biblijos laikus. Sraunūs Jordano upės vandenys ir Krikšto vieta yra apgaulingai įprastos išvaizdos; bet manoma, kad tai vieta, kur pranašas Ilias pakilo į dangų.

Netoliese yra Nebo kalnas ir jo vingiuotas kryžius su vaizdu į Negyvąją jūrą, Jordano upės slėnį, Jerichą ir Jeruzalę. Sakoma, kad čia pranašas Mozė pirmą kartą pamatė Pažadėtąją žemę.

Tačiau judant į pietus šioje sausoje ir smėlėtoje karalystėje yra viena vieta, kuri įtraukė Jordaniją į kultūriškai smalsių žmonių žemėlapį. Tai Petra. 2007 m. išrinkta vienu iš „septynių naujųjų pasaulio stebuklų“, Petra yra Vadi Araboje. Svetainė yra gyvas dešimties tūkstančių metų žmonijos istorijos muziejus.

Paslėptus Petros paminklus pasiekia kartais siauras kelias per dramatišką Siq, kurį gamta išraižo rožinės spalvos smiltainyje. Dieną greiti žirgai, tempiantys mažus vežimus, skraido taku aukštyn ir žemyn, veždami turistus, kurie kabo į kepures, kai jie pavojingai artinasi, kad partrenktų pėsčiuosius keliaudami į paminklų seriją, kuri yra išdalinta didžiulėje teritorijoje.

Pasivaikščiojimas arba risčia baigiasi prie iždo – žymiausio šiandienos Jordanijos atvaizdo ir, kaip manoma, nabatiečių karaliaus Areto III kapo. Tam tikrais vakarais galite pamatyti net „Petra by Night“, kur tas pats pasivaikščiojimas tyliai naktimis vyksta romantišku žvakių apšviestu taku, kuris baigiasi prie Iždo, kurį taip pat apšviečia auksiniai dešimčių degančių žvakių ir fakelų atspalviai.

Nors iždas atrodo labai panašus į senovės graikų ar romėnų architektūrą, minkštame akmenyje iškaltas stulpelių fasadas datuojamas 100-200 m. Atsitiktinai susidūręs sužinojau, kad tik neseniai daugelyje juodųjų anglių urvų gyveno beduinų šeimos.

„Mes esame likusieji nabatiečiai, tie žmonės, kurie atvyko į Petrą. Mes atvykome iš Jemeno, iš Saudo Arabijos karavanais dykumoje“, – pasakoja urvuose užaugęs beduinas Ghassabas Al-Bidulas. 1985 m. UNESCO pareigūnai perkėlė beduiną į nedidelį kaimyninį kaimą, kuriame jis buvo užaugęs.

Nors jis tapo daugiakalbiu gidu ir savo gyvenimą pritaikė prie turizmo ekonomikos, jis vis dar išlaiko kai kurias pagrindines tradicines vaikystės vertybes. Paklaustas, ar parašys apie savo auklėjimą Petro urvuose, jo atsakymas buvo paprastas.

„Turiu tai mintyse, todėl nenoriu to rašyti. Jei tai turi mintyse, tai geriau, nes tada nepasensi. Bet kai tu jį užrašysi, privalai dar kartą perskaityti. Prisimenu viską savo gyvenime. Kam rašyti tai knygoje, kai turiu viską?

TE Lawrence gerai žinojo šį mentalitetą, bet taip pat žinojo, kad Vakarų visuomenei reikia rašytinio žodžio, kad ji būtų skirta atminčiai ir palikuonims. Jis tai padarė savo prisiminimuose knygoje „Septyni išminties stulpai“, kurią parašė iš savo prisiminimų apie arabų maištus ir savo vaidmenį juose.

Tačiau būtent Jordano širdyje, Vadi Rume, Arabijos Lorensas rado ir paguodą, ir vargus. Prieš lipdamas į džipą, kad išvažiuočiau į dykumos tarpeklius, nusiperku sau tradicinį raudonai baltą kvadratinį šaliką – spalvingą drabužį, kuris apsaugo jus nuo pučiančių vėjų, smėlio ir šaltų dykumos naktų.

Dykumos pakraštyje beduinų vairuojamų džipų vilkstinė paima mus – šešis į transporto priemonę – kol kopomis važiuojame link stovyklavietės. Brauname per kopas, palikdami tik smulkų smėlio stulpelį. Vieninteliai keliai čia yra išblukę ankstesnių ekspedicijų pėdsakai, vedantys vairuotojus į nelygų dviejų valandų važiavimą.

Mes stovyklaujame didžiulėje dykumoje, kurioje yra keistų formų uolų ir viršukalnių, besidriekiančių per kraštovaizdį, apsuptą tik smėlio jūros. Čia galite išgirsti savo balso aidą, kai jis šokinėja nuo akmens ant akmens, o žvaigždžių tranai šoka šaltame vakaro danguje. Esu tikras, kad būtent dviprasmiškas vienatvės, jaudulio ir asmeninės laisvės jausmas paskatino TE Lawrence čia jaustis kaip namie.

Kraštovaizdį puošia aukšti uolų tarpekliai, iškilę aukštai virš plytų raudonumo horizonto. Tik keistas sausas, bet labai gyvas krūmų pluoštas sulaužo smėlio raibuliavimo nuovargį. Trapi augmenija už savęs palieka uodegą – banguotą nelygumą, susiformavusią dykumos vėjų ar smėlio audrų.

„Dykumos beduinas, gimęs ir užaugęs joje, visa savo siela apėmė šį nuogumą, kuris buvo atšiaurus savanoriams, dėl to, kad jautė, bet neaiškiai, kad ten atsidūrė neabejotinai laisvas. Lawrence'as knygoje „Septynios išminties stulpai“ rašo: „Jis prarado materialius ryšius, patogumus, visus perteklius ir kitas komplikacijas, kad pasiektų asmeninę laisvę, persekiojančią badą ir mirtį.

Monrealyje įsikūręs kultūros navigatorius Andrew Princzas yra kelionių portalo ontheglobe.com redaktorius. Jis dalyvauja žurnalistikos, šalies žinomumo, turizmo skatinimo ir į kultūrą orientuotuose projektuose visame pasaulyje. Jis apkeliavo daugiau nei penkiasdešimt pasaulio šalių; nuo Nigerijos iki Ekvadoro; Kazachstanas į Indiją. Jis nuolat juda, ieško galimybių bendrauti su naujomis kultūromis ir bendruomenėmis.