Niekas nepanašus į vasaros pobūdį įlankoje, kaip ir lietaus turizmas.
Nors likusioje Arabijos dalyje kepa negailestinga saulė, mažą pietų Omano anklavą lankytojai užplūsta dėl klimato ir geografijos, kuri jam suteikia musoną.
Kur kitur, išskyrus Arabijos vasarą, kelionės tikslas gali išaugti, tiesiogiai susijęs su lietaus tikimybe? Arba Omano oro šventėse frazė „rami migla ir kerintys dušai“ be ironijos yra viena iš populiariausių atostogų khareef sezono metu vietų?
Tai atrodė nesuvokiama, kai gyvenau prastesniuose pasaulio kampeliuose, tačiau tuo metu, kai mano antroji vasara Abu Dabyje apsivertė, šokau iš proga, kad galėčiau nuvykti į Salalah kaip visavertis lietaus turistas.
Kai mano skrydis vyko į pietus per saulėtą Arabijos pusiasalio saulėtą vietovę, jaučiau visceralinį troškimą dėl migloto lietaus ant savo odos ir pamatyti bet kokią augmeniją, kurios link nebūtų juodos polietileno drėkinimo vamzdžio.
Kai artėjome prie lietaus gaudančių kalnų, apibrėžiančių baseiną, kuriame yra Salalah, pusmėnulis, storas khareefo sukurto debesies sluoksnis užblokavo mano vaizdą į žemę, ir aš turėjau tai kompensuoti prisiminęs vešlios augmenijos ir krioklių vaizdus, vaizduojamus turistines brošiūras.
Bet kai lėktuvas nukrito žemiau debesų sluoksnio, atsirado ne žaliuojanti žalia spalva, o skurdžiai ruda spalva, nepaprastai panaši į tuos atspalvius, kuriuos palikau Abu Dabyje. Jei kas, tai, kad nėra didelių sostinės drėkinimo sistemų, reiškė dar drąsesnį vaizdą.
Mano gidas Ahmedas pasitiko mane oro uoste ir paaiškino akivaizdų dalyką: khareefas šiemet vėluoja porą savaičių.
Sezonas tradiciškai prasideda vasaros saulėgrįžoje birželio 21 d., Tačiau trečdalį kelio iki liepos dar neturėjo būti ramios miglos ar kerinčio lietaus, kuris pašalintų sausrą nuo paskutinio musono pabaigos.
Vis dėlto, nors paskutinis mano lėktuvo požiūris buvo virš nederlingos ir negyvos lygumos, oro uosto miestelio pusėje buvo kokoso palmių plantacija, kuri vangiai siūbavo šiltame vėjyje, tarsi būtų išplėšta iš „Bounty“ reklamos.
Tada, kai mes išvažiavome, pastebėjau, kad automobilio oro kondicionierius yra išjungtas ir, nors dabar esame tropikuose, mums pakanka kelių atidarytų langų. Praėjo mažiausiai du mėnesiai, kai paskutinį kartą automobiliu keliavau Abu Dabyje be oro kondicionieriaus.
- Čia mes turime du sezonus, - paaiškino Ahmedas, bet aš jau žinojau, kad yra devyni mėnesiai sausros, o po to - trys mėnesiai khareefo, maždaug nuo saulėgrįžos iki rugsėjo lygiadienio.
Paaiškėjo, kad Ahmedas kalba apie šiek tiek kitokį. „Yra Europos sezonas ir yra arabų sezonas“.
Ir jis buvo teisus. Jiedu kuo skiriasi. Spalio – balandžio mėnesiais Europoje gyvenantys žmonės bėga nuo drėgnų, pilkų ir vėsių orų dėl pietinio Omano smėlio, saulės ir šilumos. Nuo birželio iki rugsėjo Arabijoje gyvenantys žmonės bėga nuo smėlio, saulės ir šilumos dėl drėgno, pilko ir vėsaus Salalah oro. Šią savaitę temperatūra vidutiniškai siekė 27 laipsnius, atėjo lietūs.
Salalah ir jo apylinkėse yra daug daugiau nei tik khareefas. Kai važiavome per miestą, jis pasirodė esąs ilgas, siauras ir gana nemielas, suktas lygiagrečiai jūros pakrantei ir pasižymintis gaila stalinistinės architektūros persvara, kenkiant nedaugeliui dažniausiai griūvančių tradicinių pietų arabų statybos stilių likučių. .
Tačiau šiek tiek toliau buvo siaura ūkio zona tarp miesto ir ilgo balto smėlio paplūdimio, kur gausus požeminis vanduo regione leidžia vešliai augti net ir kasmetinio sausros sezono gilumoje. Kelyje yra daugiau svyrančių kokosų palmių, šalia gyvybingų žaliųjų cukranendrių tankumynų, bananų ir papajų medžių tinkleliai ir pakelėse išsidėsčiusios prekystalių su stogeliais stendai.
Vargu ar pirmasis pasigrožėjau Salalah atogrąžų produktais. XIV amžiuje Ibn Battuta aplankė Salalą, kai jis plačiai keliavo Dhofare; praėjus daugiau nei 14 metų po Battutos, Wilfredas Thesigeris atvyko iškart po khareefo sezono 700 m. Salalah buvo atspirties taškas, kuris taps jo epinėmis tuščio kvartalo perėjomis, nors pirmasis buvimo ten pateisinimas buvo todėl, kad khareefas buvo įtariamas sukūręs veisimosi sąlygos, kurios sukėlė dykumų skėrių maras, kamavusius likusius Vidurinius Rytus.
„Kai kurie šių kalnų formos ypatumai traukia musonų debesis [ir jie] dėl to visą vasarą buvo padengti rūku ir lietumi, o po musono buvo tamsu su džiunglėmis pilnais lapais“, - rašė jis Arabijos smėlyje; „Per visą Arabijos pietinę pakrantę 1,400 mylių nuo Perimo iki Suro tik šios 20 mylių iškrinta reguliarūs krituliai.“
Tačiau Thesigerį Salalah vos sužavėjo, jo pagrindiniai prisiminimai buvo tai, kad tai buvo ne kas kita, kaip kaimas su neįkvepiančiu puokštu ir didžiuliu sardinių kvapu, kuris liko džiūti saulėje po to, kai juos nusileido vietiniai žvejai.
Nenuostabu, kad jam taip pat kėlė nerimą tai, jog keliauti jis galėjo tik lydimas vieno iš sultono sargybinių. Praėjus daugiau nei 60 metų, buvau laiminga, kad mane lydėjo Ahmedas, kuris pasirodė esąs išmanantis ir draugiškas vadovas.
Skirtingai nei musonas, kuris su staigiu sprogimu atkeliauja į kitas Azijos vietas, jis paaiškino, kad čia khareefas linkęs lėtai kauptis esant stipriam sausumos vėjui ir tada lietui, kuris kaimą paverčia ruda iki žalia. Nors lietus dar neprasidėjo, khareefo vėjai jau buvo įsiplieskę ir vietoj švelniai pliaukštelėjusių volelių, kurie didžiąją metų dalį atkeliavo iš Arabijos jūros į Salalah paplūdimį, dabar tvyrojo piktas daužymasis banglentėmis. vandenį ir sukuria pavojingas sroves.
Tačiau tam buvo teigiama pusė, kuri atsirado, kai mes važiavome į vakarus nuo Salalah iki Mughsayl paplūdimio. Plaukioti kitu keturių kilometrų ilgio idilišku balto smėlio paplūdimiu buvo akivaizdžiai nepatartina, tačiau vakariniame gale banguojantis banglenčių sportas reiškia, kad kalkakmenio uoloje natūralios smūginės skylės yra aukščiausios formos.
Keliose didesnėse pūtimo angose virš jų įrengtos grotelės, iš kurių vienas sukėlė tik vėjo gūsį, kurį lydėjo klaikiai žarninis švilpiantis garsas, suteikdamas netyčiniam indui ar abajos savininkui galimybę pakartoti garsiąją Marilyn Monroe sijono bangavimo sceną iš „Septynerių metų“. Niežulys.
Kitas netoliese buvo pats dramatiškiausias iš Mughsaylio smūgio skylių, kuris skyrėsi iš didelio galingumo vandeninės dulksnos, putojančių jūros putų ir galonų jūros vandens, skriejančio į orą 10 m ar daugiau, paprastai beveik be išankstinio įspėjimo. Kiekvienam, kurį užklupo lietaus nebuvimas, reikėjo tik stovėti šiek tiek per arti, kad patirtų mirkymas.
Grįždami į miestą, Ahmedas nuėjo šalutiniu keliu ir į dulkėtą wadi lovą, kur nuėjome prie skurdžiai atrodančio medžio, kuris atrodė, kad jis vos neegzistuoja. Po paviršutinio bagažinės nuskaitymo jis nuplėšė užgultų sulčių puodelį ir padavė man.
Įtryniau šiek tiek lipnią danteną tarp pirštų, paėmiau kvapą ir buvau akimirksniu nugrąžinta atmintyje į senų medinių bažnyčių kvapą. Vis dar buvo šiek tiek sunku patikėti, kad tai buvo pagrindinis tūkstančius metų trunkančio regiono turto pagrindas - smilkalai arba arabų kalba lubbanas.
Nuo to laiko, kai prieš 5,000 metų prasidėjo prekyba smilkalais, buvo sukurta didžiulė laimė ir palei šį pakrantės ruožą atsirado daugybė klestinčių uostamiesčių, kurie maitino Egipto, Indijos ir Romos apetitą lubbanui.
Egiptologai rado Samhuraną, įtvirtintą kaimą, esantį nuostabioje vietoje, iš kurios atsiveria vaizdas į įtekėjimą į rytus nuo Salalah, pavaizduotą prieš 1,500 metų datuojamame piešinyje Šv. Karaliaus slėnio šventykloje, kur senovės egiptiečiai laidojimo metu naudojo smilkalus. ritualai.
Tačiau tūkstančius metų sukūrus didžiulį turtą, prekyba staiga užgeso viduramžiais, o miestai, tokie kaip Samhuranas ir Al Balidas, Salalaho pakraštyje, pradėjo leistis į dulkėtas archeologines vietoves, vos užsimenančias apie praeities šlovę.
Dabar praeities atgarsis išliko dešimtyje mažų parduotuvių, skirtų smilkalų pardavinėjimui „Al Husn“ souq Salalah mieste, kur savininkai iš geriausio susidomėjimo iš po prekystalio išneš aukštos kokybės medžiagą.
Bandžiau išsiaiškinti, kodėl žaliai nudažytas smilkalas buvo brangiausias iš visų, kai pajutau Ahmedo, kuris mostelėjo link kitos neterminuotai vegetatyvinės medžiagos talpos, smūgį. - Tai pamatyk, - tarė jis. „Tai miros. Dabar mums tereikia rasti auksą ir būsi išmintingas žmogus “.
- Jei tik taip lengva būtų, - atsakiau.
Kitą dieną Ahmedo turas vyko į kalnus už Salalah. „Šiandien malonu ir debesuota“, - linksmai sako Ahmedas, kai kylame į išdžiūvusias kalvas aplankyti Jobo kapo, paskutinės Senojo Testamento pranašo poilsio vietos ir reikšmingiausios regiono religinės vietos.
Važiuojant šalia nuolydžio viršūnės su vaizdu į lygumą, debesis susilieja beveik priartėdamas prie rūko, paliekančio mažiausius įspūdžius ant priekinio stiklo. - Ak, lašai! Ahmedas sako, tada mes užverčiame kalvagūbrį ir rūkas išsisklaido. Tai arčiausiai kritulių, kuriuos kada nors pasiekiau stengdamasis būti lietaus turistu Salaloje.
Vėliau, po dulkėtos ekskursijos po kitus smilkalų uostus Taqah ir Mirbat, mes važiuojame atgal link Salalah, kai Ahmedas pasuks šalutiniu keliu kitu plačiu wadi. Netrukus pasirodys falaj drėkinimo kanalas ir tada pasirodysime viename iš 360 daugiamečių šaltinių Salalah regione.
Kelių šimtų metrų atstumu reljefas nuo apleistos rudos tapo vešliai žalios spalvos, o vynmedžiai ir plačialapiai krūmai klestėjo ties natūralių šaltinių serija, atsirandančia iš aukštumos dugno. Čia yra tik paprasčiausia užuomina, koks turi būti khareefas.
- Pamatyk tai, - pergalingai sako Ahmedas. „Visa tai žalia! Bent jau prieš eidamas matėte žalias “. Ir aš turiu. Po kelių valandų aš palieku Salalah lėktuvu, nukreiptu į Abu Dabio juodo polietileno vamzdžius.
