Hošimine viskas tikrai pasikeitė. Bet ir aš – paskutinį kartą, kai čia buvau, daugiau nei prieš dešimtmetį, keliavau vietiniu autobusu ir dviračiu, laikydamas širdį burnoje, kai transporto priemonės ir pėstieji susimaišė savižudišku greičiu išdraskytomis Saigono gatvėmis, kurios turėjo siekių. modernumo, bet vis dar buvo labai chaotiškoje „plėtros“ stadijoje.
Šiandien mano transporto būdas yra visiškai kitoks. Esu sutiktas ir palydimas į spindintį Mercedes-Benz, kad prabangiai, komfortiškai su oro kondicionieriumi važiuočiau per miestą ir į pietus link mano tikslo, giliai Mekongo deltos širdyje. Vairavimas atskleidžia, kad šiuolaikinis pasaulis neabejotinai šluoja Vietnamą į savo nekantriai glėbį; Japoniškų automobilių ir mopedų daugiau nei dviračius, visame mieste dygsta kompiuterių parduotuvės ir daugiaaukščiai, tačiau pažįstamas chaosas, susijęs su transporto priemonių ir pėsčiųjų susipynimu, vis dar graužia mano nervus.
Už miesto ribų vėl išryškėja senas ritmas; keliai yra naujesni ir geriau prižiūrimi, bet šalia esantys vaisių prekystaliai, platūs žali laukai, reguliarus kilimas ir kritimas, kai lankome upes ar kanalus ant tvirtų tiltų, matome rankomis irkluojamas ilgas valtis ir stambias ryžių baržas – tai esminiai Deltos vaizdai. kad niekada neišnyks. Dvi didžiules upes reikia perplaukti valtimi ir išlipus iš automobilio barškančiame, barškančiame kelte, kad stovėčiau priekyje su besišypsančiais vietiniais, kurių mopedai prikrauti produktų ar šeimos narių, suprantu, kad galiu sugrįžti į savo pirmąją kelionę. šioje jausmingoje žemėje.
Metų laikai apibrėžia upės tėkmę
Mekongo delta yra Vietnamo ryžių krepšelis, gaminantis pakankamai ryžių, kad galėtų pamaitinti visą šalį, ir vis dar turi pakankamai likučių prasmingam eksportui. Jos to paties pavadinimo geradarys yra Mekong Song Cuu Long – „Devynių drakonų upė“, kaip vietnamiečiai vadina, nes kai po ilgos kelionės iš Tibeto plynaukštės įžengė į šalį, ji suskilo į du pagrindinius vandens kelius – Hau Giang arba Žemutinė upė, dar vadinama Bassac, ir Tien Giang arba Aukštutinė upė, kuri penkiuose taškuose įteka į Pietų Kinijos jūrą.
Antroji mūsų keltų perėja iškeliauja į pietinį Bassac krantą, iš kurio penkias minutes nuvažiuosite iki žvyruoto įėjimo į Victoria Can Tho viešbutį. Jo rafinuota XX a. ketvirtojo dešimtmečio prancūzų kolonijinė architektūra, kolonadinis vestibiulis ir vangiai besisukantys lubų ventiliatoriai grąžina mane į privilegijų pasaulį, plantacijų savininkus ir prancūzišką Indokiniją, tačiau nuostabu, kad Victoria Can Tho buvo pastatytas nuo nulio mažiau nei prieš dešimtmetį. žaliavinių laukų lopinėlyje, nukreiptame į pagrindinį miestą per Can Tho upę. Tai pats prabangiausias viešbutis Mekongo deltos regione, siūlantis aukščiausios kokybės prancūzų virtuvę; didelis kolonijinis baras su biliardo stalu; SPA paslaugos; teniso aikštelė; ir baseinas... nieko panašaus, kaip buvo Deltoje anksčiau, kai ji buvo pastatyta daugiau nei prieš dešimtmetį.
Vyriausybė atgauna 30 metrų žemės upėje tiesiai priešais viešbutį ir šimtus metrų abiejose pusėse, ketindama paversti ją į parką panašia promenada. Viešbutis išsinuomos žemę tiesiai priešais jų nuosavybę ir panaudos ją baseinui išplėsti, naujam SPA centrui ir paupio restoranui pademonstruoti – visa tai byloja apie Viktorijos grupės vizijos sėkmę numatant, kad šis spalvingas. , patrauklus pietų Vietnamo regionas taptų populiariu prabangių keliautojų ir keliautojų su kuprinėmis kryptimi.
O kodėl Can Tho toks populiarus tarp turistų ir keliautojų? Norėdamas tai sužinoti, užsisakau anksti ryte kelionę į Viktorijos ryžių baržą Lady Hau – 20 minučių prabangaus plaukiojimo su kava ir raguoliais rankoje Can Tho upe iki garsiojo Cai Rang plaukiojančio turgaus. Kiekvieną dieną prieš auštant iš Deltos pakrantės atplaukia dideli laivai, parduodantys didžiulius kiekius produkcijos mažų valčių savininkams, kurie irkluoja daugybe mažų kanalų ir vandens kelių, kurie aplink pagrindinį miestą sukuria didžiulį ir sudėtingą vandens tinklą, šaukdami savo prekes. namų ūkiams prie kanalo.
Vietnamo ryžių krepšelis
Tai gyvenimo būdas, kuris mažai pasikeitė per tūkstančius metų – žemėje, kurioje vanduo taip viską persmelkia, metų laikai nulemti didžiulio Mekongo tėkmės kilimo ir kritimo, geriausias būdas aplankyti draugus ir šeimą, gabenti prekes. , iš tikrųjų daryti bet ką, reikia prie vandens.
Šiuo metų laiku plaukiojančio turgaus laiveliai yra pilni saldžiųjų bulvių, kopūstų, morkų ir svogūnų, taip pat ananasų, drakono vaisių, kreminio kremo obuolių ir pasiflorų. Tai šviežių vaisių ir daržovių gausybė, liudijanti deltą dengiančio aliuvinio dirvožemio vaisingumą, kuri kasmet pasipildo, kai Mekongas pralaužia savo krantus ir potvynius, palikdamas naują turtingo dumblo sluoksnį, į kurį nekantriai gilinasi daugybė šaknų.
Persėdu į mažesnę ilgauodegę valtį su jauna mergina Thoai Anh, kuri bus mano gide. Plečiantis turgaus melee, tarp pirkėjų ir pardavėjų prasilenkia nedideli laiveliai su atviromis virtuvėmis, tiekdami karštus makaronų užkandžius ir pietus darbštiems turgaus lankytojams. Didesnių valčių varikliai skleidžia gilius staccato išmetimus, pavyzdžiui, sparčiai besikaupiantys drambliai, o mažesnės valtys zuja kaip milžiniško dydžio uodai – sunku žinoti, kur ieškoti, tiek daug vyksta aplinkui.
Galiausiai paliekame turgų ir išsukame į šoninį kanalą. Lankomės šeimos valdomoje ryžių makaronų gamykloje, kurioje aštuoni nariai dirba metodiškai, kiekvienas atlieka savo darbą. Ryžiai pirmiausia mirkomi vandenyje, tada iš jų gaminami ryžių miltai, kurie 50/50 sumaišomi su ryžių tapijoka, tada išverdami į ploną tyrę. Jis minutei ar dviem dedamas ant kaitlentės ir tampa dideliu, pusiau permatomu disku, kuris meistriškai suvyniojamas ant pintos „šikšnosparnio“, prieš perkeliant ant austo kilimėlio. Šie kilimėliai sukraunami į krūvas ir išnešami į saulę, kur išdėliojami dideliuose plotuose, kad išdžiūtų, prieš paduodami į smulkintuvą, panašiai kaip popieriaus smulkintuvai, esantys teisinėse ir vyriausybinėse įstaigose. Nustebau, kad ši gamykla per dieną pagamina 500 kg makaronų. Tai ilga darbo diena ir sunkus gyvenimas, bet Thoai Anh nesijaudina. „Jie gerai uždirba, yra saugūs“, – sako ji – sunkus darbas deltoje yra savaime suprantamas dalykas, tačiau finansinis saugumas – ne.
Toliau aplankome vaisių sodą; daugelis šeimų naudojasi turima žeme, kad užsiaugintų kuo daugiau vaisių rūšių. Šie vaismedžių sodai nėra tvarkingi reikalai su tvarkingomis eilėmis išrikiuotais medžiais, kuriuos žino lankytojai iš vidutinio klimato – jie labiau primena džiungles, kur greipfrutų medžiai petys į petį stovi su džekfrutais, longanais ir ličiais.
Kreivieji vandens keliai
Toliau vingiuojame tiesiais, žmogaus sukurtais kanalais ir vingiuotais natūraliais vandens keliais. Vietomis tai tik dviejų valčių pločio, sujungtos paprastomis konstrukcijomis, pagamintomis iš vieno medžio kamieno su – jei pasiseks – bambukiniu turėklu. Nesunku suprasti, kodėl tai vadinami beždžionių tiltais – norint juos kirsti, prireiks panašaus judrumo, nors jauni berniukai ir mergaitės iš tikrųjų važiuoja dviračiu.
Neįsivaizduoju, kur esame šiuo metu, neturiu krypties jausmo ar nuvažiuoto atstumo, bet staiga išeiname į pagrindinę upės gatvę tolimoje Can Tho miesto pusėje ir mane išleidžia šurmuliuojančioje miesto upės pakrantėje. promenados parkas, kuriame metališkai pilką Hošimino (arba dėdės Ho, kaip jis mielai žinomas) statulą saugo policininkas, kuris nustumia žmones į pagarbų atstumą nuo besijuokiančio dėdės Ho. Artėja popietės audra – ir vėl matau, kaip vanduo dominuoja natūraliuose čia gyvenančių žmonių gyvenimo ritmuose – ir aš atsitraukiu į viešbutį arbatos, nardų žaidimo ir malonumo verandoje skaityti laikraštį. vėsinantis lietaus vanduo teka žemyn nuožulniais stogais, kriokliu nukrenta į terakotos plytelėmis išklotą terasą.
Kitą dieną į viešbutį mane pasiima furgonas, norėdamas pasižvalgyti po žemę. Mano vadovas yra Nghia, draugiškas jaunas vietinis gyventojas, turintis enciklopedinių žinių apie regiono istoriją ir kultūrą. Pirmiausia jis nuveda mane į Duong-Chan-Ky, XIX a. žemės savininko, kuris 19 m. pastatė nuostabų namą, kuriame tilps savo išskirtinių baldų ir antikvarinių daiktų kolekcija, namus. Namas sujungia Europos ir Vietnamo įtakas, įskaitant gražias prancūziškomis plytelėmis išklotas grindis, iš kurių tęsiasi geležies stulpai, kurie tęsėsi daugiau nei šimtmetį ir tikriausiai tęsis dar vieną. Name iki šiol gyvenanti senolių pora – trečios kartos šeimos nariai.
Perkeliame į nedidelį kaimelį Bin Thuoy (taikios upės) rajone. Šiame kaimelyje nėra nieko nuostabaus – jis kaip bet kuris tūkstantis žemutinėje Deltos regione – bet todėl man įdomu jį pamatyti, pasinerti į kasdienį gyvenimo ritmą čia. Jis riboja upių kanalų santaką, žinoma, o tigrų šventovė pagerbia vietinę legendą, pasakojančią, kaip kadaise ši vietovė buvo užkrėsta tigrais ir kaip kaimo įkūrėjai susitaikė su tigro dvasia ir gavo jos apsaugą.
Can Tho seniausia Kinijos šventykla
Pagrindinėje gatvėje turgaus pardavėjai nedrąsiai šypsosi, maži vaikai važiuoja keturis kartus ant pavienių dviračių, o biliardo salėje po atviru dangumi vietiniai žaidžia vieni su kitais dėl stalo nuomos (3,000 dongų per valandą) ar galbūt sąskaitos už. vakarienė tą vakarą. Grįždami į miestą, už kelių kilometrų aukštyn sustojame prie seniausios kinų šventyklos Hiep Thien Cung, kurią 1850 metais pastatė čia apsigyvenę kinų pirkliai. Dauguma kinų paliko Vietnamą septintojo dešimtmečio pabaigoje po persekiojimų bangų, tačiau šventyklą vis dar lanko tie, kurie ją užklupo, taip pat vietiniai vietnamiečiai, kurie apsidraudžia savo lažybas, manydami, kad melstis už ją nepadarys jokios žalos. sveikatos ir gerovės nuo bet kurio nemirtingojo, nepaisant tikėjimo.
Paskutinė mūsų stotelė yra pas valčių statytoją, sunkiai dirbantį meistrą, kurį lanko jo jaunas mokinys. Dirbtuvėse sukrauti įvairių statybos etapų nedideli laiveliai, kurie kanalais laukia pirkėjų iš kaimų. Laivas kainuoja 1.5 milijono dongų (100 JAV dolerių), daug daugiau, nei dauguma žmonių gali sau leisti, tačiau, kaip ir visose kaimo bendruomenėse, turtingesni kaimų vadovai dažnai nusipirks keletą valčių ir leis savo naujiems savininkams sumokėti paskolą. kai gali. Statybos meistras sustoja trumpam pailsėti ir švelniai man sako: „Dirbu 14 valandų per parą, bet man tai patinka, o diena greitai prabėga“. Jis džiaugiasi savo sklypu – upių motinoje visada bus gerai pastatytų upinių laivų turgus.
Can Tho centre esanti khmerų šventykla pasižymi išskirtiniu tajų architektūros stiliumi, labai skiriasi nuo etninės vietnamiečių šventyklos kitoje kelio pusėje. Šį kompleksą kruopščiai prižiūri ir aiškiai globoja turtingi vietiniai vietnamiečiai. Palyginimui, khmerų šventykla yra šiek tiek apleista, joje trūksta aukų. Khmerai yra mažiausia ir skurdžiausia gyventojų dalis. Visi khmerų berniukai metus ar 18 mėnesių praleidžia kaip vienuoliai, paisydami savo tėvų norų, nors jie beveik neatrodo panašūs į vienuolius, kai šliaužia juokaudami ir rūko cigaretes šventyklos prieškambaryje.
Kitą dieną ankstyvo ryto šviesa apšviečia gražų geltonai baltą Victoria Can Tho fasadą auksine šviesa – gryna, švelnia šviesa be pramoninių dūmų. Tai taip pat geriausias laikas pasivaikščioti po miestą, kol dar nėra per karšta. Upės šurmulys šiuo metu yra pats linksmiausias – transporto priemonių keltai vienoje upės pusėje išsviedžia minias darbininkų ir pirkėjų, o paskui susiurbia tiek pat žmonių, kurie nori persikelti į tolimąją pusę.
Can Tho yra didžiausias Deltos regiono miestas ir klesti. Parduotuvės, prekiaujančios mopedais, moderniais prietaisais ir aukštųjų technologijų aksesuarais, yra šalia tradicinių džiovinto maisto prekystalių ir spalvingų parduotuvių, reklamuojančių religinę atributiką. Už kelių kilometrų žemyn nuo miesto yra kabantis tiltas, kuris dabar kerta plačią Basaco upę. Šios savaitės pradžioje baigtas ambicingas penkerių metų projektas atvers pietinę deltą, padarys ją daug prieinamesnę ir pašalins kliūtis dabartinė keltų perėja ir beveik valanda sutrumpinamas važiavimo į Hošiminą laikas.
Nederantys burtai skverbiasi ore
Tačiau klaidžiojant po šį daugeliu atžvilgių tipišką Azijos miestelį, ore tvyro du iš pradžių nederantys kvapai, leidžiantys suprasti, kad esate labai prancūzų Indokinijoje: tai kava ir šviežia duona – vienas maloniausių kolonijinių papročių, išgyventų Vietname. yra kavos ir batono kultūra, kurią prancūzai įskiepijo per savo valdymą šiame atogrąžų krašte. Kavinių gausu, su žemomis, šezlongus primenančiomis sėdimomis vietomis eilėmis į gatvę – pigias, bet linksmas vietas atsipalaiduoti ir stebėti pasaulį. Dviračiai važiuoja pro šalį su krepšiais, prikimštais šviežių batonų, palikdami nuostabius kvapų pėdsakus, traukiančius toliau į užpakalines gatves. Tai tokia rami vieta, kad tu turi žiūrėti laiką, kitaip visa diena dings, kol to nepažinsi.
To daryti neturėčiau, nes šią popietę einu į kitą Viktorijos deltos turtą Chau Doc, mažą turgaus miestelį, taip pat Bassac, bet daugiau nei 100 kilometrų prieš srovę, netoli sienos su Kambodža. Greičiausias būdas ten patekti yra upė, o viešbutis vykdo greitaeigio katerio paslaugą. Tai jaudinanti keturių valandų kelionė, kupina įdomių vaizdų, kai laivas pradeda apkabinti dešinįjį upės krantą, kai jis stumiasi prieš srovę prieš galingą srovę. Didžiuliai mediniai laivai plaukia pagrindiniu kanalu, pastatytu taip pat, kaip ir mažesnis Mekongo laivas, bet pakankamai dideli, kad galėtų keliauti vandenynu, išnešdami didžiulius ryžių ir daržovių krovinius, o į vidų – dviračius, automobilius ir elektroniką.
Žuvies perdirbimo gamyklos išsidėsčiusios pakrantėje, bet siaurėjant upei – ties Can Tho ji yra daugiau nei kilometro pločio – vaizdas tampa grynai kaimiškas – upės pakrantėse stovi konsoliniai kiniško stiliaus žvejybos tinklai, o kaimeliai, jungiantys daugybę šoninių kanalų, kurie gyvatės. savo kelią į plokščią žemę anapus.
Galiausiai matau priekyje kalvą – pirmą per kelias dienas – ir prie Bassac santakos su 200 metrų pločio vandens keliu, jungiančiu jį su Tien Giang, Galingosios Mekongo viršutine upe, patraukiame į Victoria Chau Doc. viešbutis, kuriame mane pasitinka personalo narys, pasipuošęs gražia ao dai – neabejotinai vietnamietiška tautinė suknelė, laisvų kelnių ir iki kelių ilgio, aukščiausios kokybės šilko derinys, yra pats nuostabiausias azijietiškas drabužis.
Mano viešnagės čia vadovas yra Tan Loc, švelniai kalbantis buvęs mokytojas, gerai išsilavinęs ir daug žinantis apie savo gimtąjį miestą. Kai įlipame į nedidelį laivelį, kad auštant apsilankytume Chau Doc plaukiojančiame turguje – žinoma, kiekviename Deltos kaime – jis pasakoja man apie savo tėvų kančias tiek per Amerikos karą, tiek nuo raudonųjų khmerų. aštuntajame dešimtmetyje per sieną, kuri yra tik už keturių kilometrų, būtų vykdomi žudymai. Jaunas Tan Loc ir jo šeima pabėgo nuo bėdų, bet sugrįžo, kai tik buvo saugu.
„Žinote, mes turime chamų musulmonų, khmerų, ir budistų, ir krikščionių vietnamiečių, tokį tautų mišinį Chau Doc mieste, bet mes čia darniai gyvename, niekada nekonfliktuojame“, – išdidžiai sako Tan Locas. Galbūt jie patyrė pakankamai siaubo ir skausmo ir suprato rasinio ar religinio konflikto beprasmybę.
Tuščia eisena per plūduriuojantį kaimą
Plaukiojantis turgus vyksta tuo pačiu ritmu kaip ir Can Tho, nors ir mažesniu mastu, o vėliau mūsų valtininkas nuveda mus apžiūrėti garsių Chau Doc plaukiojančių namų. Jie pastatyti ant tuščių naftos statinių platformos, o neįprasta iš tikrųjų yra tai, kas yra apačioje, nes apačioje, purviname Mekongo vandenyje, yra didžiuliai vieliniai žuvų narvai, kuriuose auginami šimtai šimtai šamų. Šeima juos šeria pro svetainės grindų viduryje esančias spąstus, o kai žuvys pasiekia maždaug kilogramą, jas nuima, išdarinėtas ir išpjaustytas skerdenas išdėlioja eilėmis po saule džiūti.
Judame toliau, tuščiąja eiga per plaukiojantį kaimą, pro spalvingai apsirengusias moteris, galingai rankomis irkluojančias savo mažus, kanojos primenančius laivus iš vienų namų į kitus – nesenstanti kaimo Delta. Pasiekę sausą žemę, trumpai pasivaikščiosime per Chamo kaimelį iki Mubarako mečetės, kur maži vaikai mokosi Korano mokyklos kambaryje šalia kuklios, bet tvarkingos mečetės, kurios minaretas ir kupolinis stogas kažkaip puikiai atrodo kaip namuose šioje vandeningoje lygumoje.
Miesto centre yra daug kitų šventų vietų, nuo bažnyčių iki šventyklų ir pagodų, bet įspūdingiausia yra Lady Xu šventykla, esanti šeši kilometrai į vakarus nuo miesto kalvos apačioje, kurią mačiau atvykęs į Chau Doc. , kuris iš tikrųjų yra ambicingai pavadintas Sam Mountain. Ten pateksime nepriekaištingai restauruotu klasikiniu amerikietišku džipu Viktorijoje, pakeliui pravažiuodami akmeninių skulptūrų parkus ir naujus turistinius kurortus, kurie rodo, kokia populiari tampa net ši Deltos dalis.
Nenuostabu, kad žemėje, kuri beveik visa yra žemai esanti salpa, 260 metrų trukumui būtų suteiktas pagarbos statusas. Semo kalne yra daugybė šventyklų, pagodų ir urvų rekolekcijų, kurių daugelis turi savo legendų ir istorijų. Ponios Xu šventykla, esanti jos bazėje, yra bene geriausia, nes statula, aplink kurią buvo pastatytas pagrindinis pastatas, iš pradžių buvo kalno viršūnėje. XIX amžiuje Siamo kariai bandė ją pavogti, bet statula darėsi vis sunkesnė ir sunkesnė besileidžiant nuo kalvos šlaito ir buvo priversti ją palikti džiunglėse. Vėliau ją aptiko vietiniai kaimo gyventojai, kurie taip pat bandė ją pakelti, tačiau statula vėl pasirodė per sunki.
Staiga pasirodė mergina ir pasakė, kad ją gali nešti tik 40 mergelių, ir tai pasitvirtino, nes reikalingos mergelės lengvai nunešė statulą į kalno apačią, kur ji staiga vėl tapo nepajudinama. Kaimiečiai spėliojo, kad čia ledi Xu norėjo, kad jos atvaizdas liktų, todėl buvo nustatyta šventyklos vieta. Viduje šventykla yra spalvingų dažų, žvakių šviesos ir neoninės spalvos kaleidoskopas, tačiau tai yra pagrindinė piligrimystės vieta tiek kinų, tiek vietnamiečių šeimoms, kurios mainais už ponios malonę atneša visas keptas kiaules.
Paskutinė mano stotelė yra kalno viršūnėje, iš kurios įkvepiantis 360 laipsnių vaizdas suteikia man kitą požiūrį į tai, kaip Mekongas diktuoja kiekvieną gyvenimo aspektą čia. Didžiuliai žemės plotai yra po vandeniu, o vingiuoti vandens keliai ir strėlių tiesūs, žmogaus sukurti kanalai driekiasi į miglotą tolį, jų krantus juosia statiniai namai, šalia visur pririštos valtys. Pietuose ir vakaruose kitos kalvos žymi sieną su Kambodža ir salpos kraštą. Nuo tada gyvenimas iš esmės skiriasi, jį valdo kiti gamtos reiškiniai ir gyvena vienodai skirtingos kultūros. Mekongo delta yra pasaulis, egzotiškas beveik visomis prasmėmis, persmelktas vaizdų, garsų ir kvapų, kurie visi primena jos neatsiejamą ryšį su upių motina.
Jeremy Tredinnickas, Jungtinėje Karalystėje gimęs kelionių žurnalistas ir redaktorius, pastaruosius 20 metų praleido tyrinėdamas Aziją iš savo namų Honkonge. Jis yra laimėjęs apdovanojimus kaip žurnalo „Action Asia“ vyriausiasis redaktorius ir žurnalų „Silk Road“, „Morning Calm“ ir „Dynastia“ vadovaujantis redaktorius, taip pat pateikia pasakojimų ir vaizdų daugelyje geriausių kelionių leidinių, įskaitant „TIME“, „Travel + Leisure“ ir „Condé Nast Traveler“. . Neįprastų vietų ir kultūros, esančios po šalies turistiniu fasadu, mylėtojas, pastaraisiais metais Jeremy buvo bendraautoris, fotografavo ir redagavo kultūrinius ir istorinius vadovus po Kazachstaną, Šilko kelią, Mongoliją ir Kinijos Sindziango regioną.
www.ontheglobe.com
