Spaudžiant lankytojams, prarandamas neatrastas brangakmenis

Šaltą priešaušrį šioje nuostabioje ir kažkada nuošalioje vietoje šėlstantys Europos kuprinės keliautojai ir gerai turintys amerikiečių turistai iškėlė savo šaudymo pozicijas.

Mirksinčių, stumdomų fotoaparatų ir vaizdo kamerų junginys suveikia tuo metu, kai budistų vienuoliai basomis kojomis išbėga iš savo vienuolynų, atlikdami ramų, nesenstantį ritualą. Auksinis gelsvas chalatas įsiveržia į priekį ir beveik trypia klaupiančias Laoso moteris, siūlančias maistą vienuoliams.

Vėliau tą pačią dieną buvusios karališkosios sostinės princas, stengdamasis išsaugoti savo miesto kultūrinį palikimą, protestuoja: „Daugeliui turistų atvykimas į Luang Prabangą yra tarsi išvykimas į safarį, tačiau mūsų vienuoliai nėra beždžionės ar buivolai“.

Įsikūręs giliai Mekongo upės slėnyje, kurį nuo Vietnamo karo skyrė dauguma pasaulio, Luang Prabangas buvo labai kitoks, kai pirmą kartą jį pamačiau 1974 m.

Fraying pakraščiuose, taip, bet vis tiek stebuklinga tradicinių Laoso būstų, prancūzų kolonijinės architektūros ir daugiau nei 30 grakščių vienuolynų suliejimas, kai kurie datuojami XIV a. Tai buvo ne muziejus, o darni, autentiška, gyva bendruomenė.

Greitai pirmyn į 2008 m.: Daugelis senų šeimų išvyko, parduodamos ar išnuomodamos savo namus turtingiems pašaliniams, kurie pavertė juos svečių namais, interneto kavinėmis ir picerijomis. Vienuolių mažiau, nes atvykėliai nebepalaiko vienuolynų. Turistų antplūdis sparčiai auga, o trapus 25,000 tūkstančių miestelis dabar per metus priima apie 300,000 tūkst.

Ramiojo vandenyno Azijos kelionių asociacijos duomenimis, visame Laose 36.5 m. Turizmas išaugo stulbinamai 2007 proc., Palyginti su 2006 m.

Praėjo šiek tiek laiko nuo to laiko, kai pagrindinės Azijos sankryžos - Honkongas, Singapūras, Bankokas ir kitos - pirmą kartą šį antplūdį prisiėmė, net ironiškai, nes buldozeriais ir dangoraižiais iškreipė lankytojus dėl savo charakterio, atmosferos ir istorijos. didysis skrydis.

Dabar atėjo eilė vietoms, kadaise izoliuotoms nuo konfliktų, priešiškų režimų ir „bekelės“ geografijos, į kurią anksčiau ryžosi tik bebaimiai keliautojai.

Ir kadangi paskutiniai mažieji Azijos brangakmeniai vienas po kito pasiduoda nykstančiam turizmo poveikiui, mano širdyje yra tikrai skausmo ir savanaudiško pavydo, kaip meilės, kurią dabar reikia dalytis su daugeliu.

„Siem Rypas gali būti viena iš nedaugelio vietų, vis dar prilipusių prie senosios Kambodžos liekanų prieš karą, prieš skerdimą“, - rašiau savo dienoraštyje 1980 m., Grįžęs į šį šiaurės vakarų Kambodžos miestą praėjus vos keliems mėnesiams po kritimo. žudikų raudonųjų khmerų.

Žmonių aukos buvo siaubingos, tačiau pati Siemreabas atlaikė savo mažą, niūrų mastą, seną Prancūzijos rinką, meninę atmosferą, kuri tiko bendruomenei didžiausių Kambodžos kūrinių, senovinių Angkoro šventyklų, pakraštyje.

Angkor Vate sena be pinigėlių turinti pora pasiūlė šiltų palmių cukraus sulčių iš bambuko puodelio, kai keli kareiviai palydėjo mane, vienintelį turistą, per nuostabiausias jų visų šventyklos kameras.

Neseniai lankydamasis Siem Rype sutikau pašėlusią, dulkėmis pūstą darbo vietą. Ant tingios Siem Rypo upės krantų, į kuriuos iš legionų svečių namų išsiliejo žalios nuotekos, kildavo daugiaaukščiai viešbučiai su stiklo langais. Turguje buvo daugiau barų už kvartalo nei Las Vegase.

Dvasiškai traumuoti žmonės dabar gali užsisakyti gijimo sesijas vienas prieš vieną prabangiose rekolekcijose su „gyvybės treneriais“, atskraidintais iš JAV, ir „angkoreiškais“ skrandžio įvyniojimais iš lotoso lapų ir šiltų ryžių.

Būsimieji kariai, apimti šventyklos nuovargio, armijos šaudykloje mėtė rankines granatas ir šaudė iš automatų už 30 USD už sprogimą. Phokeethra Royal Angkor golfo ir SPA kurortas, kuriame yra XI amžiaus tiltas tarp 11 ir 9 duobių, atnešė „džentelmenų žaidimą į aštuntąjį pasaulio stebuklą“.

Šešių kilometrų kelias nuo Siem Rypo iki to stebuklo, kadaise rami alėja, apsupta aukštų medžių, suformavo būrį viešbučių ir bjaurių, į prekybos centrus panašių prekybos centrų-dauguma jų pažeidė zonavimo įstatymus.

Paskutinį vakarą maniau, kad bus rengiamas Grand Prix. Jauni keliautojai rinkdavosi į saulėlydžio vakarėlius, o autobusai pristatydavo kinų turistus į didžiąją Angkor Wat pakrantę, vainikuotą kylančiomis išmetamosiomis dujomis.

Galbūt paketų grupės ir aukščiausio lygio poilsiautojai, turintys daug priežiūros, palieka didesnį pėdsaką nei turistai. Tačiau Azijoje keliautojai buvo pramonės žvalgybos komandos, skverbdamiesi į kaimo užjūrį, kad kolonizuotų idiliškas vietas ir atvertų kelią prabangiems keliautojams. Bananų blynų grandinė, vadinama viena iš jų būtinų kabių.

Paimkite Pai – kaimą, esantį dideliame, kalnų apsuptame šiaurės Tailando slėnyje. Anksčiau tai buvo puikus pabėgimas į lengvą, egzotišką pasaulį, kai kalvose išsibarstę genčių gyvenvietės, kol pasaulinė migruojančių gentis pasirodė būriais, tempdama savo kultūrą.

Bambuko ir šiaudinių turistų nameliai, kiek akys mato, apkabina vingiuotą Pai upę, ryja ryžių laukus ir kopia į kalvos šlaitus kairiajame krante. Dešiniajame krante pradėjo grybuoti brangūs kurortai.

Trumpoje miesto centro juostoje gausu „Apple Pai“ ir devynių kitų interneto kavinių, vaizdo ir tatuiruočių salonų, barų, jogos ir kulinarijos užsiėmimų, begalės niekučių parduotuvių ir užkandinės, kuriose siūlomi riestainiai ir kreminis sūris.

Yra net laikraštis anglų kalba, kurį išleido Joe Cummingsas, tų Biblijų kelionių bateliais autorius, „Lonely Planet“ vadovai, kurie tikriausiai padarė viską, kad Pai patektų į grandinę. Piktai svajodamas aš pasmerkiu Džo nevalgyti nieko, išskyrus bananinius blynus ir visą amžinybę tempti 500 svarų kuprinę.

Net tie, kurie pragyvena iš turizmo, apgailestauja dėl augimo.

„Dabar per daug išvystyta. Visur per daug betono, per daug svečių namų “, - sako Watcharee Boonyathammaraksa, kuri, kai pirmą kartą ją sutikau 1999 m., Ką tik pabėgo nuo siautulingo Bankoko reklamos pasaulio, norėdama įkurti kavinę„ All About Coffee “viename iš senų medinių namų liko mieste.

Luang Prabangui sekėsi geriau negriauti savo praeities. 1995 m. UNESCO atidžiai stebėjo, paskelbusi jį Pasaulio paveldo objektu. Agentūra miesto brangakmenį apibūdino kaip „geriausiai išsilaikiusį Pietryčių Azijos miestą“.

Vis dėlto buvęs UNESCO ekspertas ir rezidentas Francisas Engelmannas sako: „Išgelbėjome Luang Prabango pastatus, bet praradome jo sielą“.

Tradicinė bendruomenė žlunga turizmo požiūriu, o senąsias gyvenamąsias vietas perimantys žmonės domisi pelnu, o ne remia vienuolynus, kurie iš esmės yra tikinčiųjų aukos.

Vienas vienuolynas, sako Engelmannas, jau buvo uždarytas, o kitų abatai skundžiasi, kad turistai nekviečiami įeina į savo būstą, kad studijuodami ar medituodami padarytų nuotraukas „tiesiai į nosį“.

Vyresnieji dvasininkai praneša apie narkotikus, lytinius santykius ir nedidelius nusikaltimus, kurie buvo beveik nežinomi tarp jaunų naujokų, nes aplink jų šventyklos vartus sukasi importuoti viliojimai ir titulai.

„Tvarus, etiškas, ekologiškas turizmas“-šias madingas mantras skanduoja turizmo pareigūnai Laose ir kitur Azijoje. Tačiau jų veiklos planai skatina „daugiau, daugiau, daugiau“.

Niekas neįstumia regiono vyriausybių ir rinkodaros specialistų į gilesnį šurmulį nei atvykėlių sumažėjimas dėl cunamio ar paukščių gripo protrūkio.

Luang Prabange, oficialiai skaičiuojant, jau veikia daugiau nei 160 svečių namų ir viešbučių, o kinai ir korėjiečiai planuoja tikrai didelius didmeninei prekybai.

Pačiame ilgame Sisavangvong kelio kvartale, pačiame senamiesčio centre, kiekvienas pastatas vienaip ar kitaip patenkina turistus. Kaip malonu pagaliau atrasti tą, kurio nėra, net jei jame yra Luang Prabango provincijos profesinių sąjungų federacija. Lieknas, senas vyras, basas ir apsirengęs tik languotu mėlynu sarongu, prieš keletą metų būtų buvęs įprastas reginys. Dabar, kai jis banguoja per Sisavangvongą, tarp žygio batų ir puošnių parkų, jis atrodo svetimas savo gimtajame mieste.

Netoliese, Puang Champ kultūros namuose, mano draugas princas Nithakhong Tiaoksomsanith tikisi kaip nors veikti kaip autentiškos Laoso kultūros kanalas tarp globalėjančios ir praeinančios kartos.

Jo tradicinis medinis namas, paremtas ant polių, tarnauja kaip centras, kuriame senieji meistrai moko muzikos, šokių, maisto gaminimo, siuvinėjimo aukso siūlais ir kitų menų.

Tai, pasak Nithakhongo, gali padėti išvengti galimo Luang Prabango likimo: „Disneilendas“.

Taigi, vėlyvą popietę keturi paaugliai, vadovaujami muzikanto, kuris kadaise koncertavo karališkuosiuose rūmuose, praktikuojasi. Styginėmis ir mušamaisiais jie groja liūdną, romantišką dainą „The Lao Full Moon“.

Tačiau net ir šis privatus kompleksas yra pažeidžiamas. Vaikams žaidžiant, turistas bando įsiveržti. O kas čia per siena, pakėlęs kaklą?

Daugiau turistų, spustelėję kameras rankoje.

thewhig.com